Все для дачников и огородников
Загальні правила вирощування трав'янистих багаторічників в саду

Культурні трав'янисті багаторічники пластичні, тобто здатні пристосовуватися до різних, часто не повною мірою відповідає їх вимогам умовам, довго не знижуючи декоративних якостей. Однак найкращого розвитку: повноцінного цвітіння, красивою здорової листя, довголіття (якщо воно властиво рослині) ми можемо очікувати, тільки надавши оптимальні для культури умови в саду. Наприклад, ірис болотний не згине і на сухій бідному грунті, але ніколи не дасть таких потужних віял листя і рясного тривалого цвітіння, як на вологоємної і поживною. І навпаки, сухолюбівие культури, прихильники бідних кам'янистих грунтів, наприклад едельвейси, на вологих багатих грунтах витягнуться і втратять всю красу сріблистого листя.


Існують нескладні загальні правила догляду за трав'янистими багатолітниками. Ділянка під посадку повинен бути вільний від кореневищних бур'янів - яглиці, кульбаби, пирію та інших.


Ретельна первісна підготовка грунту зведе подальші прополки до мінімуму. У певних межах можна поліпшити структуру і поживність грунту: перекопати грунт, додаючи при необхідності компост, перегній, на важких глинах - великий пісок, на піщаних - щільну глинисту землю. Іноді раціональніше на піщаних грунтах прокласти шаром глини ложі квітника цілком, а на важких, погано піддаються окультурення глинах зробити підняті квітники.


Корисний і часто необхідний прийом - мульчування - допомагає зберігати грунт пухкої і вологою, згладжує перепади температур, зменшує кількість однорічних бур'янів. Органічна мульча, поступово перегниваючи, збагачує грунт поживними речовинами. Корисно мульчувати під зиму - це дає також деякий захист від згубного дії морозів у безсніжний період.


Для найкращого розвитку деяким багатолітникам потрібні підгодівлі. Загальних рекомендацій з дозування добрив не існує - це залежить від механічного складу грунту, її родючості, кислотності і т.д. Але є загальні прийоми. І мінеральні та органічні добрива в сухому вигляді застосовують тільки за вологому грунті, поєднуючи з поливом. Знову посаджені багаторічники, які не встигли як слід вкоренитися, не підживлюють. Молоді рослини підживлюють в половинній дозі. Багаторічники краще недогодувати, ніж перегодувати. Рідкі підгодівлі ефективніше, але більш трудомісткі.


Рослини добре відгукуються на полив розчином повного мінерального добрива з мікроелементами. Ще краще розчин перебродило гноївки. Корисно також зелене добриво. Такі підживлення виконуються в першій половині літа. Якраз в цей час майже в кожному саду (або в його околицях) знайдеться достатня кількість соковитої зелені: кропиви, кульбаби або просто скошеної трави. Подрібнену зелень укладають в ємність доверху, заливають водою, прикривають кришкою. Кілька разів на день перемішують. Приблизно через тиждень настій зазвичай готовий до застосування. Розбавляють 1:10 і поливають квіти. Ефективні також некореневі підгодівлі обприскуванням по листю. Їх дають в середині-кінці червня - початку липня. Для цієї мети можна застосувати той же зелене добриво (1:20) або розчин повного мінерального добрива з мікроелементами в половинній дозі. Некореневої підживлення швидше і ефективніше діє, якщо добрива розводити не в воді, а в розчині епін (1 мл/10 л води).


Обрізку незимуючі пагонів виконують пізно восени або ранньою весною (якщо немає особливих вимог, як у злаків, півоній та ін.) Існують «за» і «проти» у обох способів. Якщо залишити пагони, то вони можуть послужити взимку для затримки снігу, і це добре. Але якщо трохи запізнитися з весняної обрізанням, можна пошкодити рано відростають культури (наприклад, ірис сибірський), а це вже небажано. Багатолітникам з зимуючими листям (бадани, гейхери та ін) обрізка не потрібна.


Кращий спосіб підтримки рослин в здоровому стані - це здоровий грунт. Мульчування, внесення компосту, полив зеленим добривом сприяють збагаченню грунту корисною мікрофлорою і зниження в ній кількості патогенних мікроорганізмів, а це найкраща гарантія відсутності хвороб у рослин. Умови утримання рослин, що відповідають вимогам культури, також зводять ризик захворювань до мінімуму. Якщо все ж виникає необхідність у використанні фунгіцидів хімічного походження, то слід суворо дотримуватися дозування препаратів, виконувати рекомендації з їх чергуванню і уникати попадання на грунт.


Чимало неприємностей можуть доставити комахи-шкідники. Якщо чисельність настільки велика, що їх неможливо зібрати вручну й не допомагають більш м'які засоби (настій цибулиння, часнику, деревію, розчин калійного мила), застосовують інсектициди. Під час цвітіння ними користуватися не можна, так як це призведе до загибелі комах-запилювачів. У боротьбі зі слимаками, равликами, гризунами використання відлякують засобів більш безпечно, ніж застосування отрутохімікатів.


Багаторічники можна розмножити різними способами. При посіві деяким культурам потрібні спеціальні прийоми обробки насіння. Якщо насіння потребують стратифікації, то їх зазвичай висівають у миску з вологим піском, 7-10 днів витримують при кімнатній температурі, потім містять визначений для кожної культури термін при низькій позитивній (не вище +5 ° С) температурі. Якщо насіння таких культур є у вашому розпорядженні вже восени, то їх можна посіяти в разводочние гряди, в ящики або контейнери під зиму, де вони пройдуть природну стратифікацію під снігом.


Для живцювання найзручніше мати череночнік у вигляді теплички, розташованої в притіненому місці саду. Якщо трапляються невдачі при черенкованії, то вони найчастіше пов'язані з невірно вибраним терміном живцювання та умовами утримання живців. Грунт в череночніке повинна бути пухкої, чистої, із значною кількістю крупного піску, наприклад, суміш піску з торфом 1:1. Полив помірний, вологість повітря висока. Результати живцювання можна поліпшити, застосовуючи стимулятори коренеутворення, як шляхом опудрювання підстави держака, наприклад корневіном, так і витримування нарізаних черешків в розчині циркону, епін і т. п. або обприскування їх у період вкорінення подібними препаратами.


Вибір посадкового матеріалу - завжди задоволення і азарт. Але це не повинно заважати уважному і прискіпливому огляду. У разі купівлі сплячих кореневищ взимку, що практикується зараз досить часто, треба постаратися максимально продовжити період спокою. Далеко не всім багатолітникам підходить подращивание в домашніх умовах. Кореневища перекладають сфагнумом, пересипають торфом і тримають до посадки в холодильнику. При цьому підгнилі, поламані частини вирізають, зрізи дезінфікують зеленкою, міцним розчином марганцівки або присипають меленим деревним вугіллям. Якщо ж на кореневищах вже є великі паростки, розгортаються пагони, а в саду ще лежить сніг, то доводиться висаджувати в контейнери. Їх поміщають в холодну світле місце з низькою позитивною температурою, грунт зволожують дуже помірно. Рослини, куплені в контейнері, із закритою кореневою системою, зазвичай приживаються дуже добре. Вважається, що їх можна висаджувати в будь-який час. Це так, але деякі культури страждають від тривалого утримання в горщику, і з їх посадкою варто поквапитися. Ірис сибірський, флокс метельчатий, роджерсия та інші багаторічники, ненависники перегріву грунту, бажано висадити з контейнера в грунт незабаром після покупки.


Деякі культури продаються зараз зовсім крихітними рослинками, отриманими шляхом культури тканини, так звана меристема. Як правило, це сортові гейхери, хости, папороті. Такі покупки краще робити навесні. Рослини акуратно виймають з касет, і якщо в касеті знаходиться кілька примірників, обережно роз'єднують. Висаджують у шкілки, разводочние гряду, тепличку з пухкої легким грунтом. Захищають від поздневесенніх заморозків. Протягом сезону своєчасно поливають. Підживлення дають тільки рідкі або некореневі, причому не раніше, ніж через два місяці після посадки. Зазвичай за сезон такі рослини встигають набрати властивий виду або сорту вигляд і в зиму йдуть цілком міцними. Легке укриття ялиновим гіллям або лутрасилом або мульчування на випадок безсніжних морозів все ж не завадить.











Not found