Все для дачников и огородников
Як побудувати лазню без проблем і з задоволенням

Маючи приватний будинок, замислюєшся про те, як побудувати лазню. При цьому потрібно відповісти на ряд деяких питань різного характеру.


Взагалі будівництво нової лазні своїми руками включає дуже багато послідовних етапів. І перший з них - це планування лазні.


Вибір місця і складання плану будівництва


Протягом багатьох років лазню намагалися будувати на відкритій ділянці місцевості, де поруч є будь-яке водоймище. Якщо дача знаходиться за містом, то з вибором такого місця не труднощів може взагалі не виникнути. Розміщення лазні поблизу відкритого водоймища дозволяє брати з нього воду.


як побудувати лазню

Пристрій підлоги в лазні


Такий водойму виявиться дуже корисним при загорянні лазні. Загалом, якщо поруч є водойма, то вибір місця будівництва очевидний - на березі цієї водойми або неподалік від нього.


Сьогодні основними критеріями, за якими обирається місце для будівництва лазні, є наступні:



  • Видалення від доріг;

  • Здатність місцевості закрити баню від сторонніх очей, тобто розташування поруч з лазнею лісового масиву, або густих чагарників;

  • Наявність водойми та інші;


Крім того, за правилами пожежної безпеки лазня повинна розташовуватися від іншої будови, наприклад, вдома, на відстані не меншому 15 метрів.


Отже, з місцем можна визначитися легко, але як вчинити з планом лазні, тобто яку планування лазні можна вважати оптимальною?


Взагалі лазня має всього три основних приміщення:



  • Передбанник;

  • Мийне відділення;

  • Парилка;









Іноді останні два приміщення об'єднані в одне, що власне кажучи, найчастіше і відбувається.


Крім того в лазні можна влаштувати передпокій, кімнату для відпочинку і власний штучна водойма, тобто басейн - все залежить від наявних коштів;


Для того щоб визначитися з розмірами кожного з приміщень, є певні норми, які вирахувані виходячи з потрібної кількості квадратних метрів на одну людину.


Розмір передбанника розраховується виходячи з того, що на одну людину потрібно приблизно 1,4 квадратних метрів. Розмір мийного відділення розраховується виходячи з того, що на одну людину потрібно приблизно 1,2 квадратного метра.


При розрахунку розмірів слід врахувати і додаткове обладнання, яке встановлюється в лазні, наприклад, в передбаннику має бути місце для шафи та стільців, для ящика, де зберігатимуться дрова і інше паливо. У мийному відділенні також потрібно поставити лавки і стільчики, лежаки і, звичайно, саму піч.


Взагалі, щоб визначитися з розмірами, потрібно визначити ділянку, на якій лазня буде стояти. Якщо ділянка дозволяє, то можна обладнати баню і кімнатою для відпочинку та усіма іншими приміщеннями, крім того, можна розширити і основні приміщення.


При плануванні лазні особливу увагу слід звертати на вхід до неї. Правильно, якщо вхід буде розташовуватися на південній стороні лазні, а вікна виходитимуть на захід.


Таке розташування даних елементів пов'язано з тим, що на південній стороні замети тануть швидше, при цьому вони менше, а з заходу завжди ввечері світить сонце, світло якого буде висвітлювати внутрішньо простір лазні.


Отже, вибравши оптимальні для кожного конкретного випадку розміри всієї лазні та кожного приміщення окремо, можна починати будувати лазню.



Основні етапи будівництва лазні


Всього можна виділити кілька етапів будівництва:



  • Заготівля матеріалів, або підготовчий етап;

  • Розмітка і закладка фундаменту;

  • Пристрій фундаменту під піч, якщо в цьому є необхідність;

  • Пристрій підлоги та каналізації лазні;

  • Пристрій стін лазні;

  • Пристрій даху;

  • Пристрій печі;

  • Внутрішні і зовнішні оздоблювальні роботи та прокладання комунікацій;


Підготовчий етап


На цьому етапі відбувається підготовка матеріалу для будівництва лазні. У всі часи найкращим матеріалом для такого будівництва вважалася деревина, а точніше круглі обтесані колоди, або як в народі їх називають - «кругляк». Це пов'язано з тим, що деревина дуже просто справляється з сильно зволоженим банним повітрям, відводячи всі надлишки вологи через себе назовні.

Як правило, використовують круглі колоди сосни або їли. Діаметр таких колод не повинен бути менше 25 сантиметрів. Іноді для влаштування лазні використовують і інші породи деревини, наприклад, липу, дуб, модрину, березу. Можна зустріти лазні, де окремі її елементи виконані з окремої породи дерева, загалом, стандарту немає.



Нижні вінці лазні краще виконувати дубовими, при цьому дуб має бути висушений штучним шляхом, тобто під сонцем або в технічній сушарці, але тільки після того, як він буде спиляно. Якщо спиляти дум вже сухим, то він незабаром потріскається.


побудувати лазню

Лазня - зруб


Верхні вінці краще всього укладати з модрини або їли. Так як пар в лазні піднімається наверх, а ці породи дерев краще інших виводять вологу.


Що стосується моменту заготівлі, то слід відзначити той факт, що спилювати дерева краще взимку, коли в них міститься найменша кількість вологи. Це дозволить досить швидко висушити колоди.


При виборі деревини потрібно враховувати, що на ній не повинно бути патьоків смоли, тріщин та інших дефектів.


Пристрій фундаменту


Отже, із заготівлею матеріалу визначилися. Тепер можна приступати безпосередньо до самого процесу будівництва.


Першим, що потрібно зробити, так це, звичайно, влаштувати фундамент.


Перед пристроєм фундаменту потрібно визначитися з його типом. Оскільки лазня з круглого колоди є не надто важким будовою, то його спокійно може витримувати практично будь стовпчастий фундамент.


Однак часто з цією метою влаштовується стрічковий фундамент. У першу чергу це пов'язано з тим, що грунт на місці будівництва має дуже низький коефіцієнт опору, тобто має малу несучу здатність.


Тому вибір типу фундаменту для лазні залежить, в першу чергу, від типу грунту.


Що стосується глибини закладки фундаменту, то краще її зробити нижче рівня промерзання грунту, але при цьому потрібно дивитися, щоб на цьому рівні не проходили грунтові води.


Перед початком закладки фундаменту потрібно також провести деякі попередні роботи, які в першу чергу полягають у прибиранні верхнього шару грунту на глибину в 20 сантиметрів.


При приватному будівництві рідко хто проводить дослідження грунту на встановлення його типу, а відповідно і на встановлення його несучої здатності. Тому практично завжди фундамент влаштовується стрічкового типу.


Технологія пристрою стрічкового фундаменту


Взагалі, такий фундамент рекомендується влаштовувати на пучинистих типах грунтів. Як правило, стрічковий фундамент є монолітним залізобетонним.


Перед пристроєм фундаменту проводиться ряд підготовчих робіт

Спочатку проводиться розмітка вибраної ділянки. Робити це можна за допомогою мотузки. При цьому вона натягується між встановленими кілочками, які слід розташовувати на кутах і місцях перетину стін, а також на довгих рівних проміжках.



Далі починаємо з розмітки копати траншею.


Мінімальна глибина траншеї повинна бути обрана з розрахунку глибини промерзання грунту. Крім того, на дно фундаменту потрібно підсипати шар щебеню і шар піску.


Мінімальна ширина повинна бути приблизно 30 сантиметрів. Якщо колоди мають максимальний діаметр в 25 сантиметрів, то цього достатньо. Взагалі, ширина фундаментної стрічки повинна бути мінімум на п'ять сантиметрів більше діаметра найбільшого колоди, яке, як правило, буде укладатися в нижній вінець.


Далі відбувається влаштування опалубки, так як фундамент буде монолітним, тобто фундамент потрібно заливати бетоном. Опалубку потрібно виготовляти з дощок або плоского шиферу, можна використовувати опалубку промислового виготовлення, яка зазвичай робиться з алюмінію або пластмаси.


При виготовленні опалубки і дощок, слід зазначити, що товщина дошки не повинна бути менше 25 сантиметрів.


Далі виготовляється арматурний каркас для фундаменту. Складається такий каркас з поясів арматури, які розташовані на відстані приблизно 40 сантиметрів один над одним.


Кожен арматурний пояс складається з декількох арматурних прутів, які розташовані в одній горизонтальній площині.


Такі пояси скріплюються вертикальними перемичками, які повинні розташовуватися приблизно через кожні 10 сантиметрів поперек пояса, і через кожні 40-60 сантиметрів уздовж пояса.


Після влаштування каркаса приступають до заливання бетону. Перед тим, як заливати бетон потрібно підготувати підставу. На дно траншеї насипається шар щебеню або гравію товщиною близько 15 сантиметрів. При цьому шар щебеню потрібно утрамбувати. Далі насипається вирівнюючий шар піску, який також втрамбовується, шляхом заливання його великою кількістю води.


Після цього всередину траншеї опускається арматурний каркас.


Тепер залишилося тільки приготувати бетонну суміш. При цьому потрібно використовувати наступне співвідношення компонентів:



  • Щебінь повинен мати близько 55 відсотків або п'ять частин;

  • Пісок повинен мати близько 33 відсотків або 3 частини;

  • Цемент повинен мати близько 11 відсотків або 1 частина;


Така пропорція вірна, якщо використовується цемент марки не нижче М400.


Часто ваг, які здатні вимірювати великі величини, просто немає. Тому краще всього замішувати розчин, беручи до уваги те, що одна частина дорівнює одному відру. У такому випадку легко визначитися з потрібною кількістю того чи іншого компоненту.


Тепер можна заливати приготований бетон в опалубку. Варто відзначити, що опалубку потрібно розміщувати так, щоб стрічка фундаменту височіла над грунтом приблизно на 10 сантиметрів.


Крім того, у міру заливки бетону в опалубку, його потрібно утрамбовувати лопатою.


Після цього бетону потрібно дати час просохнути. На це йде приблизно близько тижня.


Після того, як фундамент повністю висох, можна робити розпалубку.


Далі потрібно влаштувати гідроізоляцію фундаменту. Робити це можна за допомогою руберойду або толю.


Його розрізають на смуги і укладають на бітумну мастику. Таку гідроізоляцію можна потроїти і з бічних сторін усього фундаменту.


Далі, якщо потрібно, то фундамент трохи піднімають над рівнем грунту, тобто роблять щось на зразок цоколя.


Підняття фундаменту здійснюється шляхом цегляної кладки. Цеглу кладуть на стяжку, яка виконана з цементного розчину. Останній ряд цегляної кладки також потрібно покрити такий же цементної стяжкою, поверхня якої повинна бути рівною.


Для укладання цегли використовують цементний розчин, який повинен бути приготований за такою пропорції:



  • Пісок 3 частини;

  • Цемент 1 частина;


Пристрій фундаменту під піч і влаштування підлоги лазні


Для печі, як правило, використовують незалежний фундамент, тобто окремий фундамент від основного.


Робиться такий фундамент досить просто. Спочатку виривається котлован. Розміри котловану трохи більше розмірів самої печі. Далі робиться щебенева подушка, товщина якої дорівнює приблизно 15 сантиметрам. Наверх її вкладається вирівнює піщана подушка, товщина якої приблизно така ж, можна трохи менше.



Після цього або заливається бетон, як і основний фундамент, або робиться кілька рядів суцільної цегельної кладки.


Підлога в лазні можна зробити з різного матеріалу:



  • Глиняним;

  • Дерев'яним;

  • Земельним;

  • Бетонним;


Підлога в лазні не потрібно утеплювати, оскільки там і так тепло. Однак, якщо підлога бетонна, то ходити по такій підлозі все одно холодно, тому на підлогу часто настилають дерев'яні решітки. Такі решітки можна зробити суцільними, а можна зробити і через одну.


Крім дерев'яних решіток можна настилати пробкові мати або різні цінковка.


При влаштуванні дерев'яної підлоги, слід розуміти, що дуже часто його доводиться міняти, так як дошки від підвищеного перезволоження гниють.


Кращим варіантом для банного статі може стати кахель. За плиткою дуже легко доглядати, вона не пошкоджується від перезволоження, і вода легко по ній стікає в стічну трубу.


При влаштуванні підлоги слід пам'ятати, що він повинен мати рівномірний уклон з усіх боків у бік зливної труби. Це потрібно для того, щоб вода самопливом йшла і не затримувалася на підлозі.


Крім того, потрібно пам'ятати, що підлога в різних відділеннях лазні повинен мати різний рівень. Наприклад, підлога в мийному відділенні повинен бути нижче, ніж пів в парильні на 15 сантиметрів, і нижче, ніж пів в передбаннику на 3-5 сантиметрів. Виходить, що всі підлоги підняті над підлогою, який розташований в мийному відділенні. У парильні це зроблено для того, щоб у ній довше зберігалося тепло, а в передбаннику для того, щоб вода не просочувалася з мийного відділення.


Розглянемо конкретніше пристрій бетонної підлоги.


Перш за все, потрібно підготувати підставу. Для цього насипаємо шар піску приблизно в 10 сантиметрів завтовшки і стільки ж щебеню. Кожен шар утрамбовується і вирівнюється. Далі наверх настилається шар руберойду, причому його краю загортаються на стіну, висота такого завороту повинна бути дорівнює висоті майбутньої підлоги.


Далі можна вступити відразу декількома способами. Можна настилати повсть, шаром в 5 сантиметрів. Наверх повсті укладається п'яти сантиметрова бетонна стяжка, яка повинна мати ухил у бік зливу. Після того, як бетону висохне потрібно класти вирівнюючу тонку стяжку, а далі приступати до плитковим робіт.


Якщо цоколь лазні був підняти цеглинами більше ніж на 30 сантиметрів, то для того, щоб влаштувати підлоги, буде потрібно використовувати дерев'яні лаги, які повинні мати квадратний перетин зі стороною в 15 сантиметрів.


Пристрій каналізації


Для того щоб вся стічна вода йшла з лазні самопливом, буде потрібно приямок, який обладнаний гідрозатворів, колодязь і труби, які будуть виводити воду спочатку в приямок, а потім в стічний колодязь.


Приямок потрібно вирити зовні фундаменту. З парильні і мийного відділення в нього заводять труби, по яких власне і стікатиме стічна вода. Такі труби можуть бути зроблені з пластику, з металу, з чавуну. Діаметр труб не повинен бути менше 5 сантиметрів, якщо лазня використовується інтенсивно і великою кількістю людей, то краще трубу зробити діаметром в 10 сантиметрів.


Приямок слід виривати на відстані від фундаменту не меншому, ніж півметра. Глибина дорівнює приблизно 60-80 сантиметрів. Ширина і довжина приямка рівні між собою і складають приблизно півметра. Стінки приямка потрібно обштукатурити 10-сантиметровим шаром розчину.


як побудувати лазню самому

Робимо каркасну лазню


Основний колодязь відривається в двох або трьох метрах від приямка. Він повинен вміщати в себе мінімум 2 кубічних метра води.


До цього колодязя від приямка виводиться зливна труба діаметром в 10 сантиметрів, яка укладається під постійним ухилом. Глибина прокладки труби повинна бути більше глибини промерзання грунту.


Перед тим, як укладати трубу, яку заходять в приямок, в неї потрібно встановити оцинкований гідрозатвор.


Пристрій зрубу, даху і вимощення


Зруб для лазні потрібно робити тільки людям, що мають відповідну кваліфікацію теслі. Самому за таку справу братися не потрібно. Поганого нічого не трапитися, але лазня буде зроблена не правильно, що призведе до швидкого її охолодженню.


Колоди кріпляться в зрубі за допомогою спеціальних елементів, які називаються нагелями. Нагель являє собою дерев'яний кілочок, який має перетин діаметром близько 3-4 сантиметрів. Довжина кілочка дорівнює довжині півтора колод.


Під нагеля свердлять отвори такого ж діаметру. Причому у верхньому колоді отвір повинен бути наскрізним, а в нижньому колоді отвір повинен доходити тільки до половини його товщини.


Для більшої міцності колоди скріплюють між собою металевим скобами, які, як правило, виготовляють самостійно з арматури.


При укладанні колод вони підганяються, щоб якомога щільніше притиснутися один до одного, при цьому між колодами укладається шар моху.


Дах влаштовується за звичайною технологією. Як правило, для лазні роблять двосхилий дах. При цьому вона має такі елементи, як крокви, обрешітку і покриття.


Крокви виконують із брусів або тонких жердин.


Крокви кріплять до останнього вінця банного зрубу. Кріпити варто або арматурою, або арматурними скобами, можна і тим і іншим.


Крокви розташовуються через кожні 60 сантиметрів. Після установки крокв виконують обрешітку. Робити її варто дошками, які по товщині не повинні бути менше 25 міліметрів. При цьому решетування не робиться суцільний, допускається прибивати дошки через одну.


Дошки обрешітки прибиваються до крокв за допомогою цвяхів. Крокви повинні встановлюватися під кутом від 10 до 60 градусів. Варто відзначити, чим крутіше скат, тим більше матеріалу потрібно затратити на улаштування даху.


Після влаштування обрешітки настилають шар руберойду в якості гідроізоляційного шару. Після цього приступають до пристрою покрівлі. Її можна зробити із звичайного шиферу, можна і з металочерепиці.


Пристрій печі


Щоб влаштувати піч можна вдатися до різних варіантів. Печі можуть працювати на дровах, на газу, на рідкому паливі і так далі. Можуть бути й електричні печі.


Зараз дуже модно стало використовувати металеві печі, які представляють собою металевий ящик, що складається з двох основних відсіків. Перший відсік, нижній, призначений безпосередньо для процесу горіння палива, яким, як правило, в таких печах, є будь-яке тверде паливо, тобто брикет, торф, дрова та інше.


Другий відсік, верхній, призначений для укладання каменів.


Димоотводним труба бере початок в стелі нижнього відсіку. Вона проходить через весь верхній відсік. Труба над піччю височить приблизно на 10 сантиметрів. Далі на металевій печі, навколо цього шматка металевої труби влаштовують димар з цегли. В даному випадку він представляє цегляну кладку квадратного перетину. На висоті приблизно в 30-40 сантиметрів від верхнього краю печі, в трубі роблять заслінку, яка може висуватися, збільшуючи тим самим тягу, або засуватися, зменшуючи тягу або взагалі перекриваючи її.

У другому відсіку, який має повністю металеву підставу або решітку із прутів арматури, укладаються камені, які нагріваються від відкритого вогню знизу і від труби збоку. Труба в свою чергу нагрівається за рахунок проходження по ній дуже сильно нагрітого диму.



Збоку до металевої печі впритул приварюється котел, що містить воду, яка від стінки печі буде нагріватися.


Бак з холодною водою можна поставити в будь зручному місці.


Щоб піч не тріскалася і не іржавіла від попадання на неї води, її фарбують спеціальною жаростійкої фарбою.


Як вже було сказано, піч встановлюється на попередньо влаштований фундамент.


Кладку цегли потрібно проводити на глиняний розчин. Якщо використовувати цементний розчин, то така кладка прослужить недовго, так як розчин просто розтріскається. Будь-який матеріал при нагріванні збільшується в розмірах, при цьому цемент практично не має еластичність, тому він тріскається при нагріванні. Глина є дуже еластичним матеріалом, тому при нагріванні вона не тріскається.


Цегла також краще використовувати вогнетривкий або клінкерна.


Електрика і водопостачання


Для того щоб помився одна людина потрібно не менше восьми літрів гарячої води, які розбавляються холодною до оптимальної для кожної людини температури.


 Можна нагрівати воду багатьма способами - оптимальним вважається вищенаведений, так як енергія даремно не витрачається. Якщо встановлювати водогрійний бойлер, то тепло від печі буде просто йти даремно, при цьому буде потрібно затрачати ще й електроенергію, щоб нагріти воду.


Для того щоб баки з холодною і гарячою водою не наповнювати вручну, можна провести в лазню водопровід. Його можна робити переносним або стаціонарним.


Обладнання лазні стаціонарним займе більше сил і коштів. Якщо робити водопровід стаціонарним, то необхідно з дому проводити водопровід до лазні. При цьому водопровід повинен йти на глибині більшій, ніж глибина промерзання грунту.


У самій лазні можна пускати дві труби на два котли - з гарячою водою і холодною. Можна залишити один кран і шляхом приєднання звичайного поливального шланга наповнювати черзі обидва котла.


Стаціонарний водопровід має один серйозний недолік. У морозну погоду, коли лазня остигає вже наступної доби після топки, доводиться залишати кран з водою трохи відкритим, щоб вода постійно йшла по трубі, інакше вона просто замерзне.


Якщо робити переносний водопровід, то ця проблема повністю виключається. Переносний водопровід складається з водного насоса і поливального шланга.


Водний насос опускається в колодязь і включається. Вода по поливального шлангу надходить в баки.


У такого водопроводу теж є свої недоліки. Його доводиться щоразу збирати і розбирати, так як залишати його на вулиці не можна.


Електрика проводиться від дому. У самій лазні, точніше в передбаннику або вхідному коридорі, залежно від проектування лазні, влаштовується електрична розводка.



Підсумки


Після того, як проведено електрику можна приступати до монтування дверей і вікон. У лазнях не варто робити великі вікна, а в парильні вікон взагалі не потрібно. Вікна є джерелом холоду, якими б термоізольовані не були.


Тепер стає зрозуміло, як побудувати лазню самому. Проте теорія іноді не збігається з практикою унаслідок того, що сам будівельний процес завжди індивідуальний.